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昆曲博物馆  
     在观前街东端，乘三轮车继续往东，穿过苏州老城的最深处，那些你跟团  百次也不可能转进来的地道苏州傍水而建的老街巷。青石铺的路，石条砌就的河岸，河边驴柳配着粉墙黑瓦的房子，转了三个弯，过了两座桥，看见几家人气很旺的点心铺子．以及无数一口吴语的白发老人，来到一家光绪年问的深宅大院门口，就是昆曲博物馆了。还没有踏进门，就有盘旋在廊柱间的伊呀唱声，绕梁不绝。

     主展馆的橱窗里陈列着《牡丹亭》、  《长生殿》、《桃花扇》等经典曲目的经典人物造型，在昏暗的灯光下．令人不知道今夕何夕，只觉得恍惚。那些梦幻的场景、美轮美奂的服饰，会让喜欢完美细节的你．有一种被击中的感觉。尽管对于昆曲，你也许完全是个外行，但你还是会觉得眼前的一切美不胜收。出门还有阳光照在你脸上，你会像杜丽娘那样感叹“不到园林，怎知春色如许?”

     原路返回，走在大儒巷，听城市喧闹声，看街边卖的日常物品，在巷口吃一碗藏书羊肉，肉嫩汤鲜。精明的你一算账，此行不到10元钱，你会觉得自己这一趟，真是精神物质双丰收。

沧浪亭

     苏州的园林虽然各有各的妙处，可是如果你多看了几个园子，则难免把这些妙处搞混淆，记不清哪个妙处是属于哪个园子的了。独有位于人民路的沧浪亭，你还没有进园，就看到了它跟所有其他园林的不同意趣。

     水当然是园林的精华，而沧浪亭的一泓水，竟然在园子外面。是的，你要先从平桥走过，到葑溪的彼岸入园。这时你大概会想起两百多年前的某个中秋夜，苏州历史上最恩爱的一对夫妻曾携手入园赏月。沈复在其传世名作《浮生六记》里写道：  “过石桥，进门，折东曲径而入，叠石成山，林木苍翠。”你也入园，上当中那个山坡，还是参天古树，绿得滴翠的树荫下，还是一个古意盎然的亭子，即便是正午，亭子里也是清凉无比。但是登高而望，是苏州城的一片欣欣向荣的新气象，而非沈氏所言“极目可数里，炊烟四起，晚霞灿然”。

     和其他所有园林的精致优雅不同，沧浪亭自里向外，散发的是一种山林野趣，树古竹乱，似乎从来不曾修剪，石头一律的古拙，也没有人工雕琢的痕迹，似乎从它们的太湖老家搬来是什么样子就是什么样子，在山林之间，空气也透着一丝甜香。沧浪亭适合下小雨的午后来赏玩，游园后在近门口的茶楼泡一壶碧螺春新茶，喝起来你才会感慨：真是在正确的地方喝到正确的茶。[!--empirenews.page--]
   
     沧浪亭是苏州最古老的园林，始建于五代，属于吴越广陵郡王钱元。南园的一部分，后由北宋诗人苏子美重建。如果在苏州，你只想看一个园林，那就来沧浪亭吧。处女座当然没有理由放过沧浪亭。洁净、恬淡、完美，沧浪亭具有的正是远离城市喧嚣与人际无常的处女座所寻求的。如果说昆曲博物馆还不能让残留的丝丝倦意褪去，那么在这里，一种享受已经在渐渐逼近。

灵岩山
 
     你看老派的苏州人写的文章，有朋友来苏州，看过苏州的园林，登虎丘之后，都来灵岩山。和海拔34米高的名山虎丘相比，这里显然真正有山的味道，并且极其安静，不会有走不完的旅行团和缠着要跟你说几句心里话的算命先生。

     渐行渐高，路旁修竹掩映，石头路有些硌脚，但其实是筑路人的一种善意——陡峭的山路即便下雨也不容易打滑。市声越来越远的时候,你看见灵岩山寺的黄墙了。

     灵岩山又称石城山、石鼓山、砚石山、象山。在春秋时代，曾是吴王夫差的馆娃宫。东晋时司徒陆玩舍室为寺，南朝梁武帝天监年间(502——519年)，智积来此讲经弘法，佛寺建置更趋完善。后几经毁建，成就过不少大德高僧。印光(1861—1940年)法师是近代佛教的著名人物。1937年至1940年，印光法师避居灵岩山寺，专心念佛，创建净土宗道场。灵岩山寺就此成了江南最著名的净土道场。

     虽然远离苏州I市区，而且灵岩山对江南人来说已经是高山了，但是这里香火依然很旺。看左右的香客都是一口吴侬软语，每人买一块钱的门票进寺，甚至有个人说“不好意思，没有零钱，，也径自走进去了，他们都是轻车熟路的样子，一定是本地的，经常来吧。灵岩山空灵秀美，山寺也有一种古气，让人感到亲切，而当你登山登得手脚发软、饥肠辘嘏的时候，素面馆一碗双菇面才真是安慰。

     灵岩山被佛光所照，恰好映出了处女座埋藏在潜单词深处的渴望，处女座在生活中精打细算没有一丝情趣，性格孤僻并且常得罪人，如果你是一位在生活中受尽委屈的处女座，那就来灵岩山吧。